Про­дол­же­ние буб­ли­ка­ции «Че­бу­раш­ки­ны с Руб­лефф­ки»

Зима. Ис­лан­дия. Белое ма­ре­во. Белый снег. Белый «Нис­сан Пат­руль» на ги­пер­тро­фи­ро­ван­ных ко­ле­сах с хи­рур­ги­че­ской осмот­ри­тель­но­стью кра­дет­ся по гор­но­му скло­ну к тур­ба­зе Ланд­ман­на­лёй­гар. До­ро­ги не су­ще­ству­ет, пурга де­ла­ет ви­ди­мость ну­ле­вой: за окном мер­ца­ние — как экран вклю­чен­но­го те­ле­ви­зо­ра после того, как кон­чи­лось ве­ща­ние. Во­ди­тель ведет ма­ши­ну по век­то­ру преж­ней по­езд­ки на дис­плее на­ви­га­то­ра. Мы му­чи­тель­но всмат­ри­ва­ем­ся в точку, пол­зу­щую по пунк­тир­ной линии, следя за тем, чтобы ма­ши­на не от­кло­ня­лась от курса. Если про­ва­лим­ся в какую-ни­будь тек­то­ни­че­скую ды­ри­щу или ле­дя­ную тре­щи­ну, на­ви­га­тор с точ­но­стью до се­кун­ды за­фик­си­ру­ет ко­ор­ди­на­ты нашей кон­чи­ны.

Я про­во­жу нема­ло вре­ме­ни в так на­зы­ва­е­мых «су­пер­джи­пах» — ма­ши­нах с из­ме­нен­ной под­вес­кой и огром­ны­ми ко­ле­са­ми — ино­гда как во­ди­тель, чаще как гид. Среди таких машин раз­ли­ча­ют­ся как лег­кие «Пат­ру­ли», «Ку­ку­ру­зе­ры» и «Вед­ро­ве­ры», менее склон­ные про­ва­ли­вать­ся по лед, так и мас­сив­ные эки­па­жи типа «Форд Эко­но­лайн» (мик­ро­ав­то­бус) и «F350» (удли­нен­ный пикап). Перед вы­ез­дом на лед­ник или в ка­мен­ный бу­ре­лом мы сду­ва­ем «биг­фу­то­вые» ко­ле­са: шины сте­лют­ся по земле, как уши слона, став­ше­го на ко­ле­ни перед дрес­си­ров­щи­ком. Это дает мак­си­маль­ную пло­щадь сцеп­ле­ния ма­ши­ны со льдом, сни­жая ее вес на еди­ни­цу ле­дя­но­го по­кры­тия.

Неви­ди­мый в снегу «Нис­сан» пол­зет украд­кой — как белый нин­дзя, но Улля — скан­ди­нав­ско­го бога лыж — на япон­ской мя­кине не про­ве­дешь. Раз­да­ет­ся треск ло­па­ю­ще­го­ся льда, и «Нис­сан» са­дит­ся на брюхо, со­рвав обвес бам­пе­ра. Во­ди­тель со­об­ща­ет, что по-ис­ланд­ски такая ле­дя­ная ло­вуш­ка на­зы­ва­ет­ся, если не оши­ба­юсь, «краб­би». Нам не легче от того, что у дан­но­го яв­ле­ния име­ет­ся ис­ланд­ское на­зва­ние. Мне вспо­ми­на­ет­ся тео­рия линг­ви­сти­че­ско­го де­тер­ми­низ­ма: если араб вла­де­ет мно­же­ством на­зва­ний для обо­зна­че­ния вер­блю­да, инуит раз­ли­ча­ет трид­цать или сорок раз­но­вид­но­стей снега, то ис­лан­дец — по той же ло­ги­ке — дол­жен рас­по­ла­гать бо­га­тей­шим сло­ва­рем для обо­зна­че­ния мест, где можно уто­пить джип.

Огром­ные ко­ле­са «Пат­ру­ля» бес­по­мощ­но хлю­па­ют в по­лы­нье. «Надо было на лыжах», — на­ме­ка­ет бог Улль. Бу­дучи самым туч­ным в ма­шине, я осто­рож­но про­кла­ды­ваю путь от­ступ­ле­ния из нее по тон­ко­му льду. За­стря­ли мы, ко­неч­но, не в реке, а в глу­бо­кой луже, но ку­пать­ся все равно неохо­та. После ге­ро­и­че­ско­го ко­вы­ря­ния в ле­дя­ной воде во­ди­те­ли при­цеп­ля­ют за­стряв­шую во льдах ма­ши­ну к ле­бед­ке вто­ро­го «Пат­ру­ля» и вы­дер­ги­ва­ют ее из воды. В этот раз нам по­вез­ло: успе­ем в отель к ужину.

Снова зим­нее без­до­ро­жье — на этот раз на пути в Тор­сморк. Во­ди­тель «Эко­но­лай­на» так же до­ро­ден и до­во­лен собою, как его аме­ри­кан­ский фур­гон. Он что-то увле­чен­но ве­ща­ет про трол­лей на ан­глий­ском, мешая мне вести экс­кур­сию: по­ло­ви­на ту­ри­стов не по­ни­ма­ет ни слова, по­то­му что во­об­ще не знает языка. Дру­гой по­ло­вине по­нять рас­сказ во­ди­те­ля ме­ша­ет его эк­зо­ти­че­ский ак­цент в со­че­та­нии с за­пре­дель­но­стью «кон­тен­та» самой сказ­ки, ко­то­рая по­вест­ву­ет о чем-то по ту сто­ро­ну добра и зла. Это вам не про два утеса: де­вуш­ка лю­би­ла сту­ден­та, сту­дент любил де­вуш­ку, их раз­лу­чил злой рек­тор. Тут такой язы­че­ский Ас­гард раз­во­ра­чи­ва­ет­ся, что без пол­лит­ры не уга­да­ешь, кто у них там в тан­де­ме глав­ный — тролль или сту­дент.

Во­ди­тель уса­дил рядом с собой сим­па­тич­ную ту­рист­ку и лихо пе­ре­дер­ги­ва­ет ручку ав­то­ма­ти­че­ской ко­роб­ки, рас­по­ло­жен­ной по-аме­ри­кан­ски за рулем. Он «ры­са­чит» впе­ре­ди со­про­вож­да­ю­щих его «Пат­ру­лей», ко­то­рым пред­пи­са­на роль пер­во­про­ход­цев. Я на­чи­наю опа­сать­ся, что мы не вер­нем­ся в город до за­кры­тия ре­сто­ра­нов. Дей­стви­тель­но, на оче­ред­ном ви­ра­же «Эко­но­лайн» ар­ти­стич­но про­ва­ли­ва­ет­ся под лед до­воль­но глу­бо­ко­го ручья. Фур­гон сидит на брюхе, мо­ло­тя про­тек­то­ром шин по воде, как греб­ной па­ро­ход на Мис­си­си­пи. Мы со­би­ра­ем камни, чтобы по­ло­жить их под ко­ле­са. Я вы­би­раю самый боль­шой валун, осто­рож­но несу его по льду к за­стряв­шей ма­шине… и вме­сте с ва­лу­ном про­ва­ли­ва­юсь под лед. Хотя по пояс, но все равно зябко! Через пару часов ма­ши­ну вы­сво­бож­да­ют из ле­дя­но­го плена, а я воз­вра­ща­юсь домой без шта­нов с рас­пух­шим от удара об лед паль­цем руки. По­ужи­нать уже негде — все за­кры­то.

Еще один эпи­зод: лето, в целом без­опас­ная до­ро­га на Ланд­ман­на­лёй­гар. Мне ве­се­ло: пе­ре­мах­нув при­го­рок, мой джип парит в воз­ду­хе, потом плю­ха­ет­ся в мел­кую речку, под­няв стену брызг. Это нра­вит­ся ту­рист­кам, но не ра­ду­ет их по­хмель­ных су­пру­гов, по­зе­ле­нев­ших от тряс­ки на зад­них си­де­ни­ях. Я себе пред­став­ля­юсь эта­ким кас­ка­де­ром-джи­ги­том, пока уста­лый пе­ре­гре­тый диск сцеп­ле­ния не рас­сы­па­ет­ся вдре­без­ги в оче­ред­ной речке — как де­ре­вян­ный щит под уда­ром бо­е­во­го то­по­ра ви­кин­га! Домой три­ста ки­ло­мет­ров на эва­ку­а­то­ре: ве­се­лень­кая по­лу­чи­лась джи­ги­тов­ка!

Вот и спра­ши­ва­ешь себя: за что мы любим ис­ланд­ские «джип-са­фа­ри» (по­че­му это на­зы­ва­ет­ся «са­фа­ри», когда в Ис­лан­дии прак­ти­че­ски нет жи­вот­ных, а тем более охоты — тоже не ясно)? Воз­мож­но, при­чи­на в том, что в дет­стве мно­гие увле­ка­лись фан­та­сти­кой и смот­ре­ли филь­мы про ге­ро­и­че­ских лет­чи­ков и суб­ма­рин­щи­ков — «Das Boot» и иже с ним. У таких тех­но­саг все­гда одна за­вяз­ка: му­же­ствен­ный ко­ман­дир в ка­бине кос­мо­ле­та / лу­но­хо­да / ис­тре­би­те­ля гордо рулит в при­ят­ной ком­па­нии све­тя­щих­ся при­бо­ров, ино­гда по­са­див рядом кра­са­ви­цу-штур­ма­на. Об­ве­шать ка­би­ну джипа при­бо­ра­ми проще и де­шев­ле, чем по­теть под штан­гой в спорт­за­ле, а ан­ту­раж­но­го ма­чиз­ма на вы­хо­де не мень­ше. Неумо­ли­мая ло­ги­ка раз­ви­тия при­клю­чен­че­ско­го сю­же­та, впро­чем, дик­ту­ет, что се­реб­ри­стую си­га­ру кос­мо­ле­та скоро про­шьет шаль­ной ме­тео­рит. Горе-пи­ло­ту при­дет­ся полз­ти на базу «по пыль­ным тро­пин­кам» в дра­ном ска­фандре с неис­прав­ной свя­зью. Но в итоге его спа­са­ет дру­гой кос­мо­лет, в ка­бине ко­то­ро­го еще та­ин­ствен­нее мер­ца­ют со­звез­дия при­бо­ров и еще выше взды­ма­ет­ся грудь штур­ман­ши.

По­ми­мо тех­но­ген­но­го ма­чиз­ма есть и объ­ек­тив­ные при­чи­ны любви к «джип-са­фа­ри». Если по­го­да поз­во­ля­ет во­об­ще хоть что-то уви­деть, то в ходе таких пу­те­ше­ствий от­кры­ва­ют­ся несрав­нен­ные и фан­та­сти­че­ские виды. Ис­лан­дию лучше всего осмат­ри­вать с борта па­ро­хо­да или из окна та­ко­го джипа-«лу­но­хо­да», ко­ле­ся­ще­го по див­ным ланд­шаф­там ис­ланд­ско­го вы­со­ко­го­рья. В этом от­но­ше­нии на “джип-са­фа­ри” не жаль ни вре­ме­ни, ни денег, ни сил. Даже ка­та­ясь все лето по од­но­му марш­ру­ту, я ино­гда на­блю­дал такие чу­де­са, что сам на­чи­нал вос­тор­жен­но ве­ре­щать про трол­лей.

Ну и по­след­нее: ответ на вол­ну­ю­щий мно­гих во­прос, по­че­му ис­ланд­цы топят джипы — и не толь­ко в утеху ту­ри­стам, но и для внут­рен­не­го, так ска­зать, по­треб­ле­ния, для души, в сезон от­пус­ков, в ка­че­стве из­люб­лен­но­го на­ци­о­наль­но­го хобби. Не ве­ри­те? По­гуг­ли­те «jeep stuck in Iceland»: най­де­те нема­ло увле­ка­тель­ных ро­ли­ков о ги­бе­ли «но­жи­тых непо­силь­ным тру­дом» «под­жа­рых» и «ши­ро­ких». У меня на это счет сле­ду­ю­щая тео­рия.

По­се­ти­те На­ци­о­наль­ный Парк Тинг­вед­лир, и на «скале за­ко­на» (Lögberg) вам обя­за­тель­но рас­ска­жут о неза­ви­си­мо­сти Ис­лан­дии, об опыте де­мо­кра­ти­че­ско­го управ­ле­ния ост­ро­вом, о «зо­ло­том веке» Ис­лан­дии (930 по 1262 годы), на­ко­нец, о ее воз­вра­ще­нии на ве­ли­че­ствен­ные утесы бы­ло­го мо­гу­ще­ства после об­ре­те­ния в 1944 году неза­ви­си­мо­сти. Если вы убеж­де­ны, что право на неза­ви­си­мое су­ще­ство­ва­ние имеют толь­ко круп­ные на­ро­ды, при­мер Ис­лан­дии может за­ста­вить вас пе­ре­смот­реть ваши ре­ак­ци­он­ные взгля­ды. Все тро­га­тель­но, убе­ди­тель­но, но вот в чем про­бле­ма: на сле­ду­ю­щей оста­нов­ке после «скалы за­ко­на» в том же На­ци­о­наль­ном Парке вам по­ка­жут «Drekkingahylur» — пруд, где то­пи­ли невер­ных жен в пе­ри­од дат­ско­го вла­ды­че­ства. Вер­нее, там и пруда ни­ка­ко­го нет: про­сто камни и стре­ми­тель­ная речка. И хотя «пруд» по­яв­ля­ет­ся в кон­тек­сте по­вест­во­ва­ния о дат­ском ко­ло­ни­аль­ном иге, он за­став­ля­ет за­ду­мать­ся о самих ис­ланд­цах. В по­ро­гах речки Ок­са­рау за раз­лич­ные пре­ступ­ле­ния, в том числе пре­лю­бо­де­я­ние, уто­пи­ли в общей слож­но­сти 18 ис­лан­док, при­чем по­след­нюю из них в 1749 году. Им что — жен­щин де­вать было неку­да, осо­бен­но таких вос­тре­бо­ван­ных, как пре­лю­бо­дей­ки, «при­лю­до­де­я­тель­ни­цы», «при­блу­до­дев­ки» и про­чие «ода­лис­ки-под­оде­ял­ки»? Жен­щин на ост­ро­ве не хва­та­ло и не хва­та­ет, так зачем же то­пить? Может, про­сто жад­ни­ча­ли  и не хо­те­ли де­лить­ся?  Неко­то­рые ис­ланд­цы пе­ре­кла­ды­ва­ют вину на злоб­ных «про­те­стант­ских фун­да­мен­та­ли­стов», спе­ци­аль­но при­ез­жав­ших из Ко­пен­ган­ге­на, чтобы по­му­чить ис­ланд­ских кра­са­виц, но я им не верю. Своих пси­хов, са­ди­стов и фа­на­ти­ков хва­та­ет в любой стране, и малые на­ро­ды ода­ре­ны по­доб­ны­ми жи­во­дё­ра­ми не менее щедро, чем боль­шие. Для меня оче­вид­но одно: еще 250 лет назад в Ис­лан­дии то­пи­ли жен­щин, а се­год­ня топят джипы, и это, мне ка­жет­ся, не слу­чай­но.

Джип-са­фа­ри по Ис­лан­дии любой слож­но­сти с ку­па­ни­ем в ле­дя­ных или тер­маль­ных водах и без него можно за­ка­зать здесь или по ад­ре­су stasmir@​stasmir.​com.