Пти­чьи утесы, дурно пах­ну­щие фу­ма­ро­лы, непо­сти­жи­мо сек­рет­ное озеро, что пу­чит­ся и сду­ва­ет­ся вме­сте с та­ин­ствен­ны­ми гео­ло­ги­че­ски­ми про­цес­са­ми, уеди­нен­ная цер­ковь без при­хо­да, лыж­ный ку­рорт без снега: ой, как та­ин­ствен­но, боже, как за­во­ро­жи­тель­но!

Поток машин из Рейкья­ви­ка течет мимо веч­но­зе­ле­но­го лыж­но­го ку­рор­та Бла­у­фьётль (Bláfjöll) в на­прав­ле­нии пе­ре­ва­ла Хет­ли­схей­ди (Hellisheiði). Ма­ши­ны топ­чут биг­фу­то­вы­ми ши­на­ми ас­фальт вдоль битой ту­ри­сти­че­ской тропы, но мы пой­дем дру­гим путем. Да­вай­те свер­нем в ма­ло­на­се­лен­ную часть Южной Ис­лан­дии в сто­ро­ну ры­бац­ко­го по­сел­ка Тор­лёйкс­хёбн. В нем про­жи­ва­ет 1500 с чем-то душ: по ис­ланд­ским мер­кам БОЛЬ­ШОЙ ГОРОД! Своим на­зва­ни­ем город обя­зан Тор­лёй­кю­ру или Тор­ла­у­ку­ру Тор­хатльс­со­ну — епи­ско­пу XII века, ко­то­ро­го в 1984 году ка­но­ни­зи­ро­вал во время ви­зи­та в Ис­лан­дию Иоанн Павел II. Един­ствен­ный в ис­то­рии Папа-сла­вя­нин (поляк) про­из­вел в свя­тые един­ствен­но­го ис­ланд­ца, удо­сто­ив­ше­го­ся ка­но­ни­за­ции.

Если Вы лю­би­тель ла­во­вых ку­рье­зов, прой­дем­те-ка в пе­ще­ру Рёй­фар­хо­ул­схет­лар (Raufarhólshellir). Эта ла­во­вая труб­ка длин­ною 1350 мет­ров, свет в ко­то­рую по­сту­па­ет через про­ло­мы в ка­мен­ных сво­дах на про­тя­же­нии пер­вой пары сотен мет­ров. Так что берем с собой фо­на­ри­ки с ре­меш­ка­ми для креп­ле­ния на го­ло­ве: руки нам по­на­до­бят­ся, граж­дане, чтобы ка­раб­кать­ся на го­ли­мые ка­мен­ные глыбы в нед­рах пе­ще­ры! Непо­да­ле­ку рас­по­ло­же­на чуть более ком­пакт­ная пе­ще­ра Арт­нар­кер (Arnarker).

За Тор­лёкс­хёб­ном вдоль мор­ско­го бе­ре­га тя­нет­ся неко­гда про­цве­та­ю­щий, а нынче за­бро­шен­ный район — Сель­во­гюр (Selvogur). Из саг ис­ланд­цам до­под­лин­но из­вест­но, кто, когда и зачем по­се­лил­ся в той или иной мест­но­сти. Одним из пер­вых жи­те­лей этого рай­о­на, ко­то­рый за­стол­бил эту тер­ри­то­рию в XIII веке, был некий Сварт­хёф­ди, имя ко­то­ро­го пе­ре­во­дит­ся как «Чер­ная Го­ло­ва». Ин­те­рес­но, что в ис­ланд­ском пе­ре­во­де «Звезд­ных войн» так зо­вет­ся Дарт Вей­дер! Коль­цо вре­ме­ни со­мкну­лось на этом стран­ном, вы­ли­зан­ным при­бо­ем бе­ре­гу, по­кры­том брев­на­ми из ве­ли­ких си­бир­ских рек (да, имен­но так: не удив­ляй­тесь!) и об­лом­ка­ми неве­зу­чих ко­раб­лей.

Люди жили здесь, но – ввиду су­ро­во­сти при­бреж­но­го кли­ма­та и нескон­ча­е­мых штор­мов – пе­ре­ста­ли. Вот вы­пис­ка из цер­ков­но-при­ход­ской книги Сель­во­гю­ра: 1703 год — 154 за­ре­ги­стри­ро­ван­ных жи­те­ля. 1990 год — 12 душ.

По­это­му при­бреж­ная кирха — Странд­кир­кья (Strandkirkja) – не имеет соб­ствен­но­го при­хо­да. Цер­ковь стоит здесь то ли с мо­мен­та при­ня­тия Ис­лан­ди­ей хри­сти­ан­ства в 1000 году, то ли — что го­раз­до ве­ро­ят­нее — с XIII века. Кто-то го­во­рит, что брев­на для со­ору­же­ния церк­ви в Ис­лан­дии от­пра­вил сам ко­роль кре­сти­тель Нор­ве­гии Олав I Трюг­г­ва­сон. Может оно и так, но в какой-то мо­мент мест­ные жи­те­ли снова от­пра­ви­лись в Нор­ве­гию за лесом. А когда воз­вра­ща­лись, по­те­ря­лись в штор­ме и ту­ма­нах так без­на­деж­но, что по­обе­ща­ли от­дать свой цен­ный груз бре­вен на стро­и­тель­ство церк­ви, ежели Гос­подь спа­сет их.

Гос­подь услы­шал и по­слал им све­то­нос­но­го GPS-ан­ге­ла. Ангел при­вел их «кнорр» (не немец­кий бу­льон­ный кубик, а тор­го­вое судно ви­кин­га) — в от­но­си­тель­но спо­кой­ную бухту среди буй­ства оке­а­на. Тот с тех пор так и зо­вет­ся — Engilsvík, что пе­ре­во­дит­ся не как «Залив Эн­гель­са», а как «бухта ан­ге­ла», а за цер­ко­вью Странд­кир­кья утвер­ди­лась ре­пу­та­ция самой чу­де­са­той на ост­ро­ве!

Цер­ковь еще в ка­то­ли­че­ские вре­ме­на была по­свя­ще­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це и То­ма­су Бе­ке­ту — ан­глий­ско­му епи­ско­пу, уби­ен­но­му у са­мо­го что ни на есть ал­та­ря Кен­тер­бе­рий­ско­го со­бо­ра. Па­лом­ни­че­ство, кен­тер­бе­рий­ские рас­ска­зы Чо­се­ра, лон­дон­ский мост. Еще одна встре­ча эпох и на­ро­дов на кро­ко­ди­льей от ла­во­вых по­то­ков шкур­ке да­ле­кой от мира Ис­лан­дии!

Над две­рью кирхи висит мед­ный крест с нор­веж­ско­го ко­раб­ля «Andrés», что удач­но сел на мель непо­да­ле­ку в 1896 году. А в конце до­воль­но дол­гой про­гул­ки по бе­ре­гу об­лом­ки неве­зу­че­го ко­раб­ля, ко­то­ро­го об­де­лил своим вни­ма­ни­ем пу­те­вод­ный ангел Эн­гиль­сви­ка.

А потом по­лу­ост­ров Рейкья­нес с его тай­на­ми, на­при­мер, озе­ром, где — по вер­сии куль­то­во­го ис­ланд­ско­го де­тек­тив­щи­ка Ар­наль­ду­ра Ин­дри­да­со­на — в годы Хо­лод­ной войны пря­та­ли концы в воду пред­ста­ви­те­ли раз­лич­ных спец­служб. Оча­ро­ва­тель­ная такая по­лу­ча­ет­ся кар­тин­ка: пруд в при­чуд­ли­вых из­ло­мах лавы, во­круг него рас­се­лись шпи­о­ны в тем­ных очках, шля­пах и бе­же­вых пла­щах, за­су­нув концы в ле­дя­ню­щую воду! Брррр…

Даль­ше Кри­су­вик — пла­не­та се­ро­во­до­ро­да, гео­тер­маль­ная зона Сель­тун, пу­га­ю­ще зе­ле­ное озеро. А тех, кто за­хо­чет про­дол­жить пу­те­ше­ствие в на­прав­ле­нии ци­ви­ли­за­ции ждет Го­лу­бая Ла­гу­на, либо го­ло­во­кру­жи­тель­ные пти­чьи утесы по­лу­ост­ро­ва Рейкья­нес.

Обя­за­тель­ная про­грам­ма:

• Пе­ще­ра Рёй­фар­хо­ул­схет­лар
• Тор­лёйкс­хёбн — ни­че­го себе так ры­бац­кий город
• Без­люд­ный район Сель­во­гюр
• Странд­кир­кья —цер­ковь без при­хо­да
• Озеро Клей­вар­ватн
• Плато Кри­су­вик — пла­не­та се­ро­во­до­ро­да

Про­из­воль­ная про­грам­ма:

• Лыж­ный ку­рорт Бла­у­фьётль
• Об­лом­ки неве­зу­че­го судна и маяк

Закажите тур

Про­дол­же­ние га­ле­реи «Тайны озера Клей­вар­ватн»