За­те­рян­ная между двумя лед­ни­ка­ми, до­ли­на То­ур­смёрк (Þórsmörk) как будто и впрямь сфор­ми­ро­ва­на при­цель­ным ме­та­ни­ем мо­ло­та Тора. Лег­ко­го, как пе­рыш­ко, но смер­то­нос­но­го, как близ­ле­жа­щий вул­кан/лед­ник Эй­я­фьяд­лай­ёкюдль. До 2010 года на пути в То­ур­смёрк, что пе­ре­во­дит­ся как «лес Тора», си­не­ла хру­ста­ли­ка­ми айс­бер­гов ле­дя­ная ла­гу­ну – млад­шая сест­ра про­слав­лен­но­го лед­ни­ко­во­го озера Йёкюль­са­ур­ло­ун. «Рядом вул­кан Катла: рва­нет, мало не по­ка­жет­ся!» – по­пу­ги­вал я ту­ри­стов. Но вме­сто Катлы, ко­то­рая мол­чит с 1918 года, слу­чил­ся Эй­я­фьяд­лай­ёкюдль. Лед­ни­ко­вая ла­гу­на ис­чез­ла под на­сло­е­ни­я­ми вул­ка­ни­че­ской пыли, что вы­зва­ло мысли о брен­но­сти и непред­ска­зу­е­мо­сти вся­че­ских при­род­ных ка­та­клиз­мов.

Мы от­прав­ля­ем­ся из Рейкья­ви­ка на юг через жи­во­пис­ный пе­ре­вал Хед­ли­схей­ди и по шоссе до­сти­га­ем во­до­па­да Се­лья­ланд­сфосс. Если есть время, зна­ко­мим­ся с «сек­рет­ным во­до­па­дом». Затем вру­ба­ем все джи­пер­ские стати, что име­ют­ся в на­ли­чии, и, взби­вая гей­зер брызг, устрем­ля­ем­ся на про­сто­ры ис­ланд­ско­го вы­со­ко­го­рья.

До То­ур­смёр­ка можно до­брать­ся пеш­ком от во­до­па­да Ско­уга­фосс по одной из самых жи­во­пис­ных пеших троп на ост­ро­ве (22 км). Но се­го­дняш­ний день бес­ком­про­мисс­но по­свя­щен «же­лез­ным коням», и мы, пе­ре­кре­стив­шись, пе­ре­прав­ля­ем­ся на джипе через по­след­нюю гор­ную речку с непред­ска­зу­е­мой пол­но­вод­но­стью. Krossá (Крос­сау), что пе­ре­во­дит­ся как «кре­сто­вая река», стала за по­след­ние несколь­ко де­ся­ти­ле­тий – со­звуч­но сво­е­му имени – мо­гиль­щи­ком бо­га­то­го ас­сор­ти­мен­та ав­то­бу­сов, су­пер­джи­пов и пол­но­при­вод­ных гру­зо­ви­ков.

На дру­гой сто­роне в до­лине рас­по­ло­же­на жи­во­пис­ная тур­ба­за, за­те­ряв­ша­я­ся в «гу­стом» лесу из кар­ли­ко­вой бе­ре­зы. Уди­ви­тель­но, но до­ли­на То­ур­смёрк, рас­по­ло­жен­ная между двумя лед­ни­ка­ми, сла­вит­ся мяг­ким кли­ма­том и бо­га­тым рас­ти­тель­ным по­кро­вом. До 1918 года окрест­ные фер­ме­ры умуд­ря­лись пасти здесь ба­ра­нов и в лет­ний, и в зим­ний сезон, чем при­ве­ли зна­ме­ни­тый Лес Тора в со­сто­я­ние ана­ло­гич­ное… не знаю, со­сто­я­нию мос­ков­ской тро­туар­ной плит­ки. В 1918 году – ак­ку­рат после из­вер­же­ния Катлы – То­ур­смёрк взяла под свою опеку Ис­ланд­ское агент­ство лес­но­го хо­зяй­ства. Се­год­ня это одно из лю­би­мых мест от­ды­ха ис­ланд­цев и го­стей ост­ро­ва. От базы тя­нет­ся несколь­ко жи­во­пис­ных пеших троп, по одной из ко­то­рых мы со­вер­шим неболь­шой поход.

На об­рат­ном пути нас ждем еще одно при­клю­че­ние: про­гул­ка к скры­то­му в до­лине уще­лью Стаккхольт­сгья (Stakkholtsgjá). Там нас ждет со­всем неор­ди­нар­ный, но вос­хи­ти­тель­ный во­до­пад!

Воз­вра­ща­ясь в Рейкья­вик под ви­зу­аль­ные рас­ка­ты се­вер­но­го си­я­ния, про­ни­ка­юсь иро­ни­ей си­ту­а­ции: уж боль­но ми­ни­а­тюр­ны де­ре­вья в этом Лесу Тора в ска­зоч­ной Ис­лан­дии!

Опция: По­се­ще­ние скры­той ла­гу­ны или гео­тер­маль­но­го озера на об­рат­ной пути в Рейкья­вик

Обя­за­тель­ная про­грам­ма:

• Во­до­пад Се­лья­ланд­сфосс
• Брыз­ги во­до­па­дов и гор­ных рек
• До­ли­на То­ур­смёрк и поход по жи­во­пис­ным ланд­шаф­там
• Гор­ное уще­лье и во­до­пад Стаккхольт­сгья

Про­из­воль­ная про­грам­ма:

• Скры­тый во­до­пад Глью­вра­буи (Gljúfrabúi)
• Гриль на ту­ри­сти­че­ской базе То­ур­смёрк
• Брыз­ги шам­пан­ско­го!
• Воз­вра­ще­ние по жи­во­пис­ным при­бреж­ным ланд­шаф­там с идил­ли­че­ски­ми ланд­шаф­та­ми и уми­ли­тель­ны­ми де­ре­вуш­ка­ми

Закажите тур

---

Про­дол­же­ние га­ле­реи «Лес Тора»